Наши походы на карте

- поход в графике
- поход ожидается
- поход-разведка

Восхождение на Монблан. Отчет. Рекомендации.

В сентябре 2018 команда нашего клуба в составе 13 человек совершила восхождение на Монблан (4810 м) по маршруту из Франции. Это был поход-разведка, в котором участвовали инструкторы и друзья клуба — кто прошел с нами уже не один горный маршрут. Были и «друзья друзей», которые отправились с нами в горы впервые. В итоге экспедиция прошла по плану и все остались довольны результатом.

В процессе подготовки к восхождению мы прочитали множество отчетов других команд, большинство из которых оказались весьма поверхностными. В процессе путешествия нас ожидало довольно много «сюрпризов», но без этого никогда не обходится, когда едешь в новое место. Ниже мы по пунктам рассматриваем основные, на наш взгляд, составляющие похода на Монблан. Возможно, наш опыт кому-то будет полезен. Если останутся вопросы — присылайте их на нашу почту: [email protected]

Дорога

Маршрут на Монблан с французской стороны стартует из города Шамони — столицы мирового альпинизма. Собственно, здесь альпинизм официально и появился, когда 8 августа 1786 года Жак Бальма (горный проводник) и Мишель Паккард (врач, ученый) совершили первое в истории восхождение на Монблан. На площади в Шамони им стоит памятник.

Чтобы добраться до Шамони, проще всего прилететь в Женеву, а затем сесть в автобус (в пути примерно 1,5-2 часа). Сразу отметим, что в Женеве делать абсолютно нечего. Это крайне дорогой город, похожий на каменные джунгли преимущественно безвкусной архитектуры. Внимания заслуживает разве что набережная Женевского озера и само озеро, но потом лучше сразу сесть в автобус (автовокзал тоже на набережной) и уехать. Автобус может быть рейсовый (стоит от 16 до 20 евро), или можно заказать индивидуальный трансфер (если вас несколько человек). Нам такой трансфер при группе 13 человек обошелся в 25 евро с человека в одну сторону (мы обращались в компанию Swiss Tours). Водитель очень пунктуально встретил с табличкой прямо в аэропорту, а увидев сколько у нас рюкзаков, смотался за 15 минут за прицепом (дополнительных денег за это не взял). Так что ехали мы как «белые люди» — отдельно от своего багажа. Заказывать трансфер необходимо заранее. Оставляете заявку на сайте, а затем вносите предоплату. Всё — микроавтобус будет вас ждать в аэропорту.

Проживание

В Шамони великое множество гостиниц и гостевых домов. Почти все — достаточно дорогие, особенно с учетом курса рубля. Искать их удобнее всего на Букинге. Цена зависит от многих факторов, но в среднем это, наверное, 30 евро с человека в сутки. Мы нашли дешевле — 15 евро с человека в шестиместном номере. Номер при этом представлял собой большую квартиру с тремя комнатами, санузлом, просторной кухней и балконом. То есть это не просто 6 кроватей в одной маленькой комнате.

Вид с балкона

Наша гостиница называлась Pierre & Vacances и бронировали мы ее сильно заранее. Также стоить иметь в виду, что если вы приезжаете в пятницу, то меньше чем на два дня ни в одну гостиницу заселиться не получится, так как впереди выходные и сдавать вам номер на день им не выгодно — проще вообще не сдавать. Помимо оплаты за номер, с вас сверху возьмут так называемый city tax — налог, уплату которого гостиница спихивает на вас. У нас за три ночи на 13 человек он получился 58 евро. Вернуть этот налог в аэропорту у стойки tax free не получится, так как на гостиницы, канатки и прочие услуги этот закон не распространяется (услуги не экспортируются). Помимо налога и собственно оплаты номера, у вас заблокируют на карте некоторую сумму (100-200 евро) на случай, если вы решите разбить телевизор или сломать пару стульев. После выезда из гостиницы депозит разблокируется. Гостиница дает каждому своему постояльцу бесплатный проездной на автобус — он вам пригодится в будущем, когда будете выходить на маршрут.

Уходя на гору, мы оставили все лишние вещи в гостинице в комнатке неподалеку от ресепшена — денег за это с нас не взяли. Точную дату спуска мы заранее не знали и поэтому ничего не бронировали. Когда спустились, в нашей гостинице мест не было, но они отправили нас в другую такую же (гостиница сетевая) на другом конце Шамони. Мы забрали два последних шестиместных номера перед выходными.

Питание

Здесь все зависит от вашего бюджета. В Шамони на каждом углу по десять кафе, поужинать в которых стоит от 25-30 евро. У нас в апартаментах была отличная кухня и поэтому мы готовили сами. Закупались в Carrefour. В Шамони есть и другие продуктовые магазины, но Carrefour самый большой и недорогой (на самом деле он очень маленький, по сравнению с «карфурами», которые есть во Франции, но по меркам Шамони — большой. Также помните, что этот магазин не работает по воскресеньям).

Продукты стоят значительно дороже, чем у нас (в основном из-за курса рубля). Для примера: макароны от 1,5 евро за пачку, колбаса от 12 евро за 500г, тушенка от 5 евро за банку 300г (при этом она не очень вкусная и скорее напоминает кошачий корм), рис от 1 евро за пачку 800 г, овсянка от 2 евро за пачку 500 г, молоко от 1,5 евро за литр, багет — 1 евро за штуку, помидоры от 3-4 евро за кг, картошка от 2 евро за кг и т.д. Но зато можно недорого купить вкусный сыр. Например, 500 г. сыра бри или маасдам можно купить за 2,5-4 евро. Красное вино от 3 евро за бутылку. Сидр от 2 евро.

Имеет смысл основные продукты, необходимые для похода в горы, привезти с собой из России. Мы привезли колбасу, сало, гречку, чай, кофе, сухое молоко, сухофрукты и орехи. В следующий раз мы привезли бы еще больше, чтобы не тратить лишние деньги. Если вас целая группа, то можно даже взять в самолете отдельное багажное место за 50 евро (на группу это не очень большая сумма) — выйдет намного дешевле, чем покупать все продукты в Шамони.

Организация досуга. Радиальные выходы.

Если вы не занимаетесь альпинизмом, не любите горный трекинг и не катаетесь на лыжах, то в Шамони, по сути, вам делать нечего. Весь центр можно обойти за 30 минут, увидеть расписную стену Бюро горных гидов, потолкаться в сувенирных лавках и сходить в музей альпинизма (еще 20 минут). Всё — больше в Шамони делать нечего. А, ну да, еще можно съесть шаурму за 12 евро.

У нас по плану было два радиальных выхода с целью акклиматизации перед восхождением на Монблан, а всем вышеперечисленным мы занимались в промежутках между этими выходами. Первую радиалку мы совершили на вершину Le Brevent (2525 м), а вторую на Aiguille du midi (3842 м). И туда и туда до самой вершины проложены канатные дороги, билеты на которые весьма дороги — от 30 до 60 евро. Еще обе канатки закрываются в 20-х числах сентября, так что это тоже стоит иметь в виду — расписание лучше всего уточнять на их сайте. Нам не повезло и на обеих канатках верхние очереди не работали. На вершине Le Brevent по какой-то неизвестной причине, а на Aiguille du midi меняли трос. На первую вершину мы поднялись пешком за пару часов по горной тропе со средней станции канатки, а затем искупались в одноименном озере на другой стороне хребта (так даже интереснее и полезнее для акклиматизации, чем подняться на канатке до самой вершины). На Aiguille du midi без канатки подняться не получится (вертикальная стена) и поэтому мы ограничились средней станцией канатки (2500м), откуда поднялись вверх до ледника и провели тренировку. Планируя радиальные выходы, стоит помнить про часы работы канатной дороги, чтобы успеть спуститься вниз. В противном случае придется идти пешком. Если вы живете в центре Шамони, то до обеих канаток вам не более 15 минут пешком. Мы приходили прямо к открытию и поднимались наверх в числе первых, чтобы не спешить и точно успеть на спуск до закрытия.

Маршрут на Монблан.

Весь маршрут можно условно разделить на три части: переход на приют Тет-Рус (Tête Rousse, 3167 м), переход на приют Гюте (Gouter, 3815м), восхождение на вершину. Более подробно о каждом из них:

Переход на приют Тет-Рус

С утра пораньше садимся в Шамони на автобус №1 (ходит каждые 30 минут) и едем 20 минут до поселка Les Houghes (Лезуш). Выходим на остановке около канатной дороги Bellevue и поднимаемся наверх (подъем стоит 18 евро. Спуск 15 евро). В 100 метрах от верхней станции канатки проходит железная дорога знаменитого трамвая Tramway du Mont-Blanc. Если трамвай будет работать — лучше этим воспользоваться и доехать на нем до верхней станции Nid d’Aigle (2372 м). В сентябре, когда мы там были, трамвай уже не работал (в Шамони вообще очень многие места закрываются в сентябре, что странно, потому что туристов очень много). Поэтому мы за пару часов дошли пешком по шпалам до Nid d’Aigle. Здесь железная дорога кончается и начинается обычная горная тропа, уходящая вверх по склону. По ней еще около трех часов до приюта Тет-Рус. То есть всего у нас ушло 5 часов (с учетом привалов) на переход от верхней станции канатки Bellevue до приюта Тет Рус. Этот участок не представляет особой сложности, разве что последний взлет перед приютом довольно крут и есть риск камнепадов (особенно от групп, которые идут по тропе выше вас). Поэтому каску надеть будет не лишним.

Переход на приют Гюте

От приюта Тет-Рус приют Гюте хорошо виден.

Он находится на вершине большого склона, который издали выглядит как вертикальная стена. В левой части склона расположен печально известный Большой Кулуар, а справа от него виден контрофорс, по которому и проходит маршрут наверх. Контрофорс поднимается к еще одному зданию (старому приюту), которое расположено слева от приюта Гюте. От этого здания до приюта 10 минут пешком по пологой тропе. Подъем на приют Гюте — это ключ маршрута на Монблан. На этот участок лучше закладывать не менее 6 часов и выходить с рассветом (ночью не видно как по кулуару и склону летят камни). Склон сильно разрушен и сорвать «живые» камни очень просто.

Угол склона менятся от 30 до 50-60 градусов, а в верхней части встречаются довольно вертикальные участки. Лазание при этом простое — как на хорошей 2Б с элементами 3А. Особенно сложные участки провешены металлическими тросами, в которые можно встегиваться самостраховкой. По контрофорсу мы шли с одновременной страховкой двумя связками, закладывая веревку за рельеф. Между участками скал встречаются крутые и узкие осыпные тропки, по которым двигаться нужно очень осторожно (в начале лета они наверняка под снегом и тогда вам пригодятся кошки). Веревку здесь заложить практически некуда, а поскользнуться на сыпухе очень легко. В начале подъема вам придется пересечь Большой Кулуар. В зависимости от месяца он может быть в снегу (тогда переходим в кошках) или без снега. В сентябре снега не было. Кулуар лучше переходить быстро — ширина его около 100 метров. Дальше двигаемся вверх по контрофорсу вдоль кулуара. Весь подъем на Гюте «от двери до двери» занял у нас 5 часов.

Восхождение на вершину

От приюта Гюте в сторону вершины лучше двигаться в связках. Маршрут проходит по ледникам с закрытыми и открытыми трещинами, крутым снежным склонам и узким снежным гребням. Из приюта мы вышли в 3 часа ночи, на вершине были в 8 утра, а спустились обратно в приют около полудня. Первая часть маршрута до вершины представляет собой затяжной подъем косыми траверсами на снежный склон, который хорошо виден с приюта. Дальше тропа исчезает за перегибом и с приюта ее не видно.

За перегибом вас ждет спуск, после которого будет еще один подъем к хижине Vallot (4362 м). До нее от Гюте примерно 2,5 часа пути. Это аварийная хижина — на случай непогоды и других неблагоприятных обстоятельств. После хижины начинается самое интересное, а именно многочисленные снежные гребни.

Некоторые из них настолько узкие, что разойтись со встречной связкой не получится — едва помещаются собственные ступни рядом. Здесь нужно уверенно ходить в кошках, уметь зарубаться с помощью ледоруба и не испугаться высоты где-нибудь в особо узком месте — паника на таких участках нужна меньше всего.

Вершина — самое широкое место на всем маршруте выше хижины Vallot. Здесь можно отдохнуть и даже выстегнуться из веревки без риска куда-нибудь свалиться. В сомнительную погоду на вершину лучше не ходить и дождаться устойчивого погодного окна. Кроме всех обычных рисков, свойственных непогоде, сильный порывистый ветер на этом маршруте может вас просто скинуть с гребня.

P.S. Маршрут на Монблан из Франции классифицирован в России как 2А. Но по общепринятому мнению эту классификацию считают ошибочной. Маршрут представляет собой хорошую 2Б, а многие даже считают, что он тянет и на 3А. Мы тоже придерживаемся этого мнения.

Если сравнивать Монблан с Эльбрусом, то технически Монблан труднее, а физически более сложен Эльбрус. Разница по высоте играет большую роль. Если вы никогда не были в горах, то не стоит свое знакомство с альпинизмом начинать с Монблана. Сначала лучше получить опыт на других восхождениях.

Приюты

Это то, что определенно впечатляет. Французы умудрились в горах на большой высоте создать по-настоящему комфортные условия. Ничем подобным не может похвастаться ни один горный приют в России, включая самый дорогой Leaprus на Эльбрусе. Проживание в последнем стоит даже дороже (с питанием), чем в Тет-Русе или Гюте, хотя ему до них очень далеко.

Приют Гюте

Стоимость проживания в Тет-Русе и Гюте колеблется от 49 до 85 евро за ночь. Если вы забронируете места заранее на сайте приюта, то стоимость будет 60 евро. Если придете без брони и заселитесь по факту — 85 евро. Без брони вас поставят в waiting list (для этого нужно будет сразу оплатить 85 евро) и если до 7 вечера не придут те, кто забронировал койку заранее — она достанется вам. По словам сотрудников приюта каждый день остается примерно 10 свободных коек. При этом есть вероятность, что места вам все-таки не хватит, и тогда вам придется спать на полу за 85 евро. Для этого может пригодиться свой небольшой спальник. Но лучше, все-таки, забронировать койку заранее. Бронирование мест открывается несколько раз весной (в эти даты бронируется почти весь приют на весь сезон), а примерно с середины мая бронь открыта постоянно, но мест уже почти совсем нет. Для бронирования необходимо будет внести предоплату, а затем обязательно распечатать бронь и взять с собой. Без нее с вас могут взять 85 евро вместо 60, а также бронь могут проверить жандармы на Тет-Русе — тем самым они пытаются отсекать «случайных людей» не альпинистов, которые сами не знают куда идут. Типа если у тебя нет брони в Гюте, то нечего тебе делать выше Тет-Руса.

Еще один важный момент касается палаток. С палатками в данный момент (2018 год) можно стоять только около Тет-Руса. Выше — запрещено. Говорят, в следующем году запретят жить в палатках и у Тет-Руса. Мы решили не тащить с собой из России палатки ради одной ночи и поэтому забронировали места в Тет-Русе.

Оба приюта имеют похожую планировку. При входе вы попадаете в большую раздевалку с многочисленными полочками и ящиками. Здесь полагается оставлять альпинистское снаряжение и горные ботинки, переобуваясь в резиновые тапочки, которые лежат здесь же в корзинах. Далее вы попадаете в большую общую столовую, в которой есть бар и кухня. Бар по совместительству является и ресепшеном — здесь можно решить вопросы с размещением. К слову, приюты в сезон почти всегда под завязку, так что бронь лишней определенно не будет. По соседству с большой столовой есть еще одно помещение — общая кухня — место, где можно готовить на горелках. В общей столовой это делать запрещено. На верхних этажах (в Гюте) и на нижних (в Тет-Русе) раполагаются спальные комнаты. В них установлены двухэтажные деревянные кровати, на которых лежат мягкие матрасы, подушки и одеяла. Свой спальник с собой можно не тащить!

Также внутри приютов есть санузлы — туалеты и раковины. По вечерам дают воду, но не всегда. Над раковинами вместо жидкого мыла установлены дозаторы со спиртовым дезинфектором для рук — очень удобно. Внутри приютов всегда тепло — можно ходить практически в одной футболке.

Особое внимание стоит обратить на наличие воды. Примерно в 200 метрах от Тет-Руса по леднику бегут ручьи, так что здесь проблем с водой нет — нужно иметь только подходящую тару (например, раскладную походную канистру). На Гюте таких ручьев нет, но зато вокруг полно льда и снега, которые можно топить. В солнечные дни на леднике рядом с приютом образуется лужица, в которой тоже можно набрать воду. Если не использовать все эти природные возможности, то придется покупать воду в приютах по 7 евро за 1,5 литра. Это примерно в 7 раз дороже, чем в Шамони. А воды нужно много! Так что заранее продумайте тактику добычи воды.

«Европейский менталитет» на Монблане

Сразу скажем, что с теми неприятными моментами, речь о которых пойдет ниже, мы за три большие поездки по Франции впервые столкнулись на Монблане. Больше мы нигде не видели ничего даже издали похожего. Везде, где мы были во Франции — и в городах, и в небольших деревушках — местные жители были очень гостеприимны, вежливы и рады нашему визиту. Шли навстречу и всячески старались помочь сделать наш отдых комфортным и незабываемым. Но на Монблане почему-то все иначе.

В Шамони мы на бегу купили газовые баллоны (последние в магазине) с полной уверенностью, что у них обычный резьбовой разъем. Верхняя часть баллонов была закрыта пломбой и снять мы ее не удосужились, пока не поднялись на Тет-Рус. И тут нас ждало разочарование — у баллонов был цанговый разъем, в то время как у наших горелок — резьбовой. То есть баллоны не подходили! Переходника с собой не было. Проклиная свою невнимательность, мы спросили нужные нам баллоны на приюте, но их там тоже не оказалось. Затем мы спросили разрешение воспользоваться газовыми плитами, чтобы приготовить свою еду — нам не разрешили, даже за деньги. Помимо нас на Тет-Русе было еще человек тридцать у многих из которых тоже были горелки. Мы спросили каждого о наличии переходника/горелки под цанговый разъем/лишнего газового баллона с резьбовым креплением (разумеется за деньги), но ответ был один и тот же: «No, sorry». Поняв в какой ситуации мы оказались, никто не сказал нам что-то вроде «ок, ребят, сейчас мы приготовим ужин, а потом вскипятим вам пару литров воды». Всем было абсолютно пофигу. Списать это на плохое отношение к русским не получится, потому что в нашей группе был француз и мы предусмотрительно попросили именно его ко всем обращаться. Но и своему соотечественнику никто помочь не захотел — каждый сам за себя. Логика работников приюта была проста: ничего нам не давать и не разрешать, чтобы мы заказали у них ужин за 32 евро с человека. Даже кипяток они нам не могли бесплатно дать и предлагали литр за 10 евро. Всё это нас удивило и разочаровало. В России такая ситуация в принципе невозможна, а тем более в горах. Если на равнине еще можно нарваться на откровенных придурков, то в альпинизме такие почему-то не задерживаются. У нас в горах тебе отдадут последний кусок хлеба, если ты окажешься в трудной ситуации.

Разумеется, мы не упали духом и нашли выход из положения. Неподалеку от приюта отыскали обломки каких-то старых досок и развели костер на высоте больше трех километров. На нем же сварили суп и чай, а также кашу на утро. Французы выглядывали из приюта и наблюдали за нами с удивлением. Дальнейшие планы решили не менять: завтра идти наверх и там импровизировать.

В приюте Гюте ситуация была похожей, но в раздевалке нам удалось найти несколько половинчатых бесхозных баллонов, которые подошли для наших горелок — они нас и спасли. Но работники приюта продолжали удивлять. Их помешательство на деньгах доходило до абсурда. Спустившись с вершины, несколько человек из нашей группы решили все-таки позволить себе ужин за 32 евро. Ужин был большой и вкусный — суп, второе, салат, сок, десерт. Порция была большой и одна девушка как ни старалась, а смогла осилить только половину. Логично, что второй половиной можно с кем-нибудь поделиться. Но не тут-то было! С другого конца столовой прибежал смотритель приюта с криками «No sharing!» и чуть ли не вырвал из рук тарелку. Оказывается по их правилам все что не съел — ты должен выкинуть, но ни в коем случае никому не давать. Если твои друзья хотят есть — пусть сами себе заказывают ужин за 32 евро. То есть купив еду, ты на самом деле не являешься ее хозяином и не можешь решать, что тебе с ней делать. Нас такой вариант не устроил и мы все равно нашли способ «не выкинуть еду», еще раз подивившись местным нравам.

Деньги в приютах на Монблане являются единственным основополагающим фактором, который решает все. Других вариантов просто нет. Если вы по какой-то причине вдруг окажетесь в приюте без денег (например, потеряете кошелек на спуске с вершины), то мы не хотели бы оказаться на вашем месте. Вы не получите ни еды, ни воды и из приюта вас скорее всего выгонят.

В итоге мы пришли к общему выводу, что комфортный приют это, конечно, хорошо, но люди, которые тебя окружают в горах — важнее. Так что приюты на Эльбрусе с дырявой крышей и наледью на окнах нам все-таки ближе.

P.S. Как уже говорилось выше, на обоих приютах снаряжение положено оставлять внизу в раздевалке, а не тащить к себе в комнату. По дороге на Гюте мы встретили коллег из России, у которых увели кошки. Случайно или специально — это уже второй вопрос. Главное, что они остались без кошек. Повезло, что это произошло уже после восхождения, иначе бы они остались без вершины (никто другой им свои кошки не дал бы, разумеется). Поэтому мы прятали свое снаряжение в рюкзаки и проносили его наверх в спальные отсеки — так надежнее.

Местные гиды

С местными гидами и их клиентами вы тоже обязательно встретитесь. Их манера ходить в горы сильно отличается от нашей. Стоит иметь в виду, что в Европе практически отсутствует понятие «инструктор альпинизма», которое предполагает наставничество и некий учебный процесс по отношению к участникам. Там наиболее распространено понятие «гид», который просто без лишних слов ведет своих клиентов на вершину «на поводке». Обычно они ходят связкой 2 клиента + 1 гид, используя технику короткой веревки (short roping). Данная техника призвана в первую очередь физически и морально помочь клиенту. Например, если клиент не может залезть на какой-нибудь скальный выступ, то гид (который уже туда залез) натягивает веревку и помогает клиенту. Дистанция между клиентами при использовании техники короткой веревки составляет обычно 1,5-2 метра, а до гида она немного больше: 2,5-3 метра. Гид при этом почти всегда собирает веревку в кольца и держит в руке, тем самым укорачивая дистанцию (и увеличивая потенциальный рывок в случае срыва). Главный абсурд этой техники заключается в том, что в случае амплитудного срыва практически на любом рельефе улетят все трое, включая гида, который просто ничего не успеет и не сможет сделать. Об этом написано в том числе и в европейском руководстве по применению техники short roping. То есть данная техника не обеспечивает надежную страховку, а нужна скорее для помощи клиенту в преодолении рельефа, а также для моральной поддержки (веревка все-таки, с ней спокойнее! Хотя с тем же успехом ее можно нести в рюкзаке). В общем, чем-то похоже на «сванскую связку».

В процессе восхождения мы диву давались манерам местных гидов. Технику короткой веревки они используют везде одинаково: лезут по скалам никуда не закладывая веревку, идут по закрытому леднику с дистанцией 1,5 метра, на крутые фирновые склоны и гребни лезут без ледорубов и все с той же дистанцией в 1,5 метра. На спуске нам встретилась связка, в которой одна клиентка была так напугана, что дрожащими руками в буквальном смысле цеплялась за нас как за зацепки. В метре был провешен металлический трос, но гид не разрешал в него встегиваться — видимо, чтобы сэкономить полчаса. Мы вообще ни разу не видели, чтобы кто-нибудь из местных встегивался в трос. Откуда у них такое пренебрежение страховкой? Одно дело когда опытные альпинисты осознанно идут на риск, а другое дело, когда так себя ведет гид со своими клиентами, которые зачастую не имеют большого горного опыта и вообще-то хотят вернуться домой. Если бы в России на спортивных сборах инструктор альпинизма был бы замечен за подобной организацией восхождений, то его дисквалифицировали бы до «значка», особенно если его безалаберность привела бы к травмам кого-то из участников. Впрочем, любой нормальный третьеразрядник знает о надежности страховки достаточно, чтобы не пойти никуда с таким инструктором. Удивляет только, неужели это и есть сертифицированные альпийские гиды?

Заключение

В целом мы остались под хорошим впечатлением от похода на Монблан. Маршрут на гору интересный, а побывать в Шамони хотя бы раз будет интересно любому альпинисту. После похода кто-то из нашей команды вернулся в Россию, а кто-то продолжил путешествовать по Франции. Но это уже другая история 🙂

Подробнее о восхождении на Монблан с нашим клубом.